入門用クラシック・ギターの調整方法

ブリッジ・サドルのビビリは、このように強く弾くとブリッジ・サドルが弦とこすれて引き起こすノイズです。音に芯が無く、ひどいと「ブーン」というノイズが聞こえます。

サドルが弦と接触する部分を1点にします。また、弦が横ずれしないように溝を切ります。正確にはオクターブのポイントを考慮した上で山の頂点（上記の１点）を決め、頂点から弦が直線的にブリッジの穴（弦を固定している部分）に向かうように形状を修正します。写真は5，6弦が修正済み。4弦は山が点ではなく面になっています。

これは通常ナットの溝を切るためのヤスリです。ただ、弦の太さに合わせてヤスリの幅が調整されているので、それをサドルの形状修正に使用します。ちなみにこのヤスリ、ハンズでも手に入りません。

弦をゆるめた後、このようにヤスリを立てながら、弦方向にヤスリをかけます。この時に弦がブリッジの穴へ直線的に向かうように角度を付けるのがコツです。ヤスリがぶれないように姿勢に気を使います。

上記のヤスリがけを行った後に、もっときめの細かなヤスリで滑らかに仕上げます。修正後はこのようにサドルに溝が切れ、サドルが弦の振動を確実に受け止めることができるようになります。チューニングや弦のもちに非常に関係の深い調整です。

ブリッジの反対、ヘッド側で弦を支える、とても重要な部品です。このメーカーは樹脂製のナットを使用し、金型で同一成型されたものを無調整でそのまま組み込んでいました。部品自体の質は悪くないのですが、無調整ではせっかくのギターが台無しです。

（動画：写真をクリック 要RealOnePlayer）

ナットが必要以上に高いと、左手の押さえが厳しくなるのに加え、チューニングも悪くなってきます。3フレットを押えながら、1フレット上に隙間があるかないかというのが適正な高さです。このギターは1mmほど高いです。

低価格のギターはこういう見えないところの仕上げが雑になりがちです。ヘッドの塗面を磨いたときに出るカスがこの溝に落ち、また指板を貼り付けたときの接着剤がこのように残っています。これではナットを平面で受け止めることができません。

上が「目立てヤスリ」、真中が「すり板」、下が「のみ」です。この他にも↑で紹介したヤスリやスクエア、角棒ヤスリを主に使用します。「すり板」は平面が出ていて曲がらないものなら何でもかまいません。砥石を代わりに使用する場合もあります。今回は１５０番のヤスリを使用しました。

目立てヤスリや、のみ、角棒ヤスリなどを使い、際にたまったカスや接着剤を掻き出し、平面に成型していきます。

ナットのすわりが悪い場合や、ゆがみがある場合は、このように平面の出ている「すり板」にヤスリを貼り付け、研磨調整をします。ここでナットの高さ調整をする場合もあります。

組み込む前に「スクエア」と呼ばれる、平面・直角の出ている工具を使い、きちんと整形されているかチェックを行います。

ブリッジのサドルと同様に、点で弦を支えるように溝を削ります。この調整は、チューニングの安定にもっとも大きく寄与するので、手の抜けない作業です。

フレットのバリは、主に冬の乾燥時期にフレットとネックの収縮率の違いにより、フレットがネックから飛び出す現象を言います。こうなると左手に傷を与えかねないので削り落とします。

市販の鉄鋼用ヤスリに木の取っ手を付けた物です。ヤスリが反らなくなり、持ちやすくするためです。

鉄鋼用ヤスリでバリを削り落としたらこのサンディング･ブロックで滑らかに仕上げます。

もしも手が滑ったときに、ヤスリでギターを傷つけないようにするために、ギターの要所に張っておきます。

マスキング・テープを貼っておけば多少手が滑ってもギターに傷をつけることはありません。慣れた職人さんならそのままヤスリがけを行うでしょうね。マスキング・テープは弱粘テープとも呼ばれ、貼り付ける素材にダメージを与えません。ただ、貼りっぱなしは厳禁です。

ネックのカーブに合わせてヤスリを傾け、フレットを削っていきます。この後はサンディング・ブロックを同じように使い、滑らかになるように仕上げていきます。